Смазка. Слишком много смазки для велосипеда не бывает. Если вы даже зальете его маслом от основания колес до рукояток руля, самое худшее, что может при этом случиться – что он будет собирать на себя еще больше грязи, чем обычно. Так как цепь всегда находиться в движении, она имеет тенденцию "сбрасывать” с себя масло. Кроме того, во время поездки цепь покрывается пылью и грязью, после чего масло, которым она смазана, смывается после очередной мойки или во время движения. Если оставить цепь не смазанной, она, впрочем, как и звездочки каретки и задней втулки, изнашивается гораздо быстрее, а переключатель передач просто-напросто перестает работать так, как надо. Во избежание этого необходимо смазывать цепь и очищать ее от грязи как можно чаще. Для тех, кто не расстается с велосипедом в течении года, понятие "часто” означает: раз в неделю – зимой и раз в две недели – летом. Дополнительное смазывание положено цепи каждый раз, как только вы вместе с вашим велосипедом попали под дождь. Для более "ленивых” график смазывания выглядит следующим образом: каждый раз после поездки на природу, а также после каждой продолжительной поездки (на расстояние не менее 60 км). Вопрос, в какие промежутки времени следует смазывать остальные детали и узлы велосипеда, остается открытым. Лучше всего будет следовать указанному графику и выполнять комплексные работы по смазыванию деталей каждый раз, когда вы будете браться за обслуживание цепи.
Шарниры тормоза требуют постоянной смазки во избежание в них влаги и образования ржавчины. Не допускайте попадания распыляемой смазки на тормозные колодки и обода колес.
Для того, чтобы направляющие ролики заднего переключателя вращались свободно и бесшумно, нанесите небольшое количество смазки на их осьЗадний передаточный механизм также требует смазки осевых соединений – верхнего болта, болта и оси крепления коробки цепи. После процедуры оботрите смазанные детали насухо.Смажьте восемь шарниров переднего переключателя, протрите тряпкой его вилку. Смажьте детали монетки, а также все места, где трос привода переключателя меняет свое направление.Сначала смажьте цепь жидкой смазкой из аэрозольного баллончика. Подождите, чтобы дать смазке время проникнуть внутрь. После этого смажьте цепь высоковязким маслом.Рукоятки привода тормозов также требуют смазки. Отведите рукоятку назад, чтобы иметь возможность смазать трос привода. Смажьте наконечник троса, иначе его прядь может расплестись.Смажьте шарниры переднего тормоза. В это же самое время осмотрите тормозные колодки на предмет износа и проверьте правильность их установки относительно обода колеса.Все без исключения приводные тросики требуют смазки. Можно смазать трос в тех местах, где его внутренняя прядь выходит из оболочки, но лучше снять его с упора и смазать по всей длине.

Чем мыть цепь?

В продаже имеются различные моющие средства – очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах – керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.Иногда можно услышать рекомендации мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (типа Фейри). На наш взгляд, это вариант не лучший , хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Но после такой мойки цепь надо быстро просушить, чтобы она не успела заржаветь.Самый быстрый способ очистки цепи – просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.

Указанная здесь процедура позволит вам определить, в каком состоянии находится ваш велосипед, исправен ли он и готов ли к серьезным ежедневным испытаниям.Первые три пункта, приведенной ниже программы проверки, касаются тормозов. Если вы обнаружите любой, пусть даже самый незначительный, дефект тормозной системы, откажитесь от поездок на велосипеде до тех пор, пока не устраните его. Так как другие неисправности не являются критическими, вы можете позволить себе проигнорировать их, однако в этом случае вы рискуете оказаться на дороге "без колес” и добираться до дома пешком. Если тормоза отрегулированы правильно, они должны включаться каждый раз при смещении рукоятки на половину расстояния от ее исходного положения до рукоятки руля. Любая ситуация, отличная от указанной, – серьезное предупреждение владельцу велосипеда о нарушении регулировки тормозов. Проверьте состояние тормозных колодок. Толщина резиновой колодки должна быть достаточно большой, а расстояние от ее внутренней поверхности до верхнего края обода должно быть не менее 1 мм. Проверьте трос привода тормозов в районе штуцера для регулировки их натяжения, где внутренний трос выходит из оболочки. Усилия на рукоятке должно быть достаточно для надежного торможения.В идеальном случае 10-минутная проверка технического состояния велосипеда должна выполняться каждый раз перед его смазыванием, но после "большой стирки”. При этом вы можете не бояться выпачкаться с ног до головы, однако по окончании проверки не забудьте смазать велосипед.Далее идет проверка рулевого управления. Достаточно легко определить "на ощупь” смещение руля относительно рамы, однако далеко не всегда так просто выяснить, что элементы рулевого управления изношены или ослабли. При сильном износе или рассогласовании при нажатии во время движения на рукоятку привода переднего тормоза вы наверняка почувствуете характерную тряску. Незначительный люфт можно легко определить, вставив палец между рамой и передней вилкой. Отрегулируйте рулевую колонку или замените изношенную деталь. В противном случае износ элементов рулевого управления происходит значительно быстрее. Убедитесь в надлежащей высоте установки руля и его положении относительно переднего колеса. Нажмите на рукоятку приводы переднего тормоза и убедитесь в отсутствии люфта выноса руля относительно рамы.Затем выполняется проверка каретки, кривошипов и педалей. Если, зажав кривошипы обеими руками, вы почувствуете люфт одного из них, либо если при повороте кривошипов вы определите, что они вращаются слишком туго, откажитесь от поездки, по крайнем мере до того времени, пока не определите причину неисправности. Зажмите обеими руками кривошипы в местах их соединения с педалями и попытайтесь смещать их в стороны. Если шатуны смещаются вправо и влево на одинаковое расстояние, это означает, что крепление каретки ослабло. Слабина каретки допустима, однако это принесет вам некоторое разочарование при движении на спуске. Разочарование от езды также ждет вас, если на вашем велосипеде погнута ведущая звездочка цепи, кривошип или заедают педали. Снимите цепь со звездочки каретки. Затем, поворачивая кривошипы, определите необходимость смазывания каретки. Проверьте затяжку болтов крепления звездочек каретки. Убедитесь, что кривошипы и звездочки не погнуты, а педали вращаются свободно и бесшумно.Нити тросов привода переключателей имеет тенденцию расплетаться в тех же самых местах, что и тросы привода тормозов. Кроме того, на дорожных велосипедах эта неприятность может происходить и под кареткой. Несмотря на это, основной причиной понижения надежности в работе указанной системы является плохо отрегулированный задний переключатель. В связи с этим первое, что необходимо сделать, это проверить четкое и надежное включение всех передач. При произвольном выскакивании цепи из зацепления необходимо отладить задний переключатель. Проверьте пошаговое переключение передач – они должны включаться четко и мгновенно. Для заднего переключателя проверьте состояние троса привода в месте его крепления. Покачивая направляющие ролики из стороны в сторону и вращая их, убедитесь, что они не изношены. Проверьте состояние троса привода переднего переключателя и убедитесь в том, что вилка переключателя располагается параллельно цепи. Измерьте зазор между вилкой и ведущей звездочкой. Он должен составлять не менее 6 мм. В самом конце проверьте затяжку болтов крепления седла, подседельного штыря и выноса руля. Не следует затягивать их слишком сильно. Достаточный момент затяжки – наименьший, при котором обеспечивается жесткая фиксация элементов на своих местах.

Если вы вдруг обнаружите прокол, решите заменить шину или поврежденную спицу, первым делом извлеките камеру. Прокол – может случиться с каждым. Однако иногда его причина – пренебрежительное отношение к состоянию шин.Если перед поездкой вы забудете проверить и при необходимости подкачать шины, это может стать причиной повреждения ее боковин. Податливая поверхность плохо накаченной шины также является причиной застревания в ней инородных предметов. Если шина спущена, при преодолении препятствий камера может оказаться защемленной ободом колеса. Поэтому следует раз в две-три недели подкачивать обе шины.Другой возможной причиной прокола является сильный износ шины, даже в том случае, когда велосипед законсервирован, особенно если он стоит на спущенных колесах. Замена обеих шин раз в два-три года снизит вероятность непредвиденного прокола.Шины, усиленные "Кевлавром”, обладают сопротивлением к проколам. "Кевлар” (Kevlar) – волокнистая структура из композитного материала, свитая в ленту, проложенную под протектором шины. Усиленные таким образом шины служат значительно дольше. Прокол камеры с внутренней стороны обычно сопровождается ободной ленты, но чаще он возникает при ее отсутствии. В этом случае причиной прокола является действие на камеру головки спицы. Поэтому вовремя проверяйте состояние ободной ленты.Иногда причиной прокола может стать вентиль, пропускающий воздух. Большинство велосипедов оборудуются вентилями Presta, которые имеют в своем составе резьбовую втулку. Если вы не можете найти место прокола, извлеките камеру, слегка накачайте ее и окуните в таз с водой и убедитесь в отсутствии травления воздуха из камеры.
Ремонт камерыВсегда при снятии шины с обода колеса убедитесь в отсутствии с ее обратной стороны осколков стекла. Затем осмотрите протектор и боковины на предмет появления порезов. Ремонтный комплект обычно содержит резиновую накладку, с помощью которой можно заделать (с внутренней стороны) небольшое повреждение шины. Если дыра окажется слишком большой, можно использовать кусок старой покрышки.Отправляясь в дальнюю дорогу или на прогулку по пересеченной местности, стоит взять с собой запасную камеру и запасную покрышку.

1. Пометьте поврежденный участок камеры светлым мелком, чтобы не потерять его после снятия камеры.
2. Обработайте поверхность вокруг места прокола наждачной бумагой, чтобы очистить ее от отложений.
3. Удостоверившись, что поверхность камеры сухая и чистая, выберите заплатку подходящего размера. Нанесите на поверхность камеры по периметру дыры тонкий слой резинового клея
4. Если вы пользуетесь стандартными резиновыми заплатками, обождите, пока клей не высохнет. После этого подцепите уголок клейкой подложки белого цвета, снимите ее с заплаты, и установите последнюю на поврежденный участок камеры.
5. Постарайтесь, чтобы центральная часть заплаты точно совпадала с отверстием в камере. Разровняйте заплату от центра к краям. Затем с силой надавите на заплату (особенно на ее края), используя для этого любое приспособление с плоскими гранями.
6. Через 20 секунд отогните заплату наполовину. Отсоедините поверхностный слой.

Ремонтный комплект обычно содержит резиновую накладку, с помощью которой можно заделать (с внутренней стороны) небольшое повреждение шины. Если дыра окажется слишком большой, можно использовать кусок старой покрышки. Отправляясь в дальнюю дорогу или на прогулку по сильно пересеченной местности, стоит взять с собой запасную камеру и запасную покрышку.